FIDSCHI-INSELN KREUZFAHRT AUF DER MV FIJI PRINCESS
Am Morgen des zweiten Tages meiner Reise durch die Mamanuca und Yasawa Inseln in West-Fidschi gab ich mir einen mentalen Schlag. Meine spärlichen Notizen vom Nachmittag davor lasen einfach: “lulling”, “hypnotisch” und “traumhaft”. Und das, schimpfte ich mich, war erst ab der ersten Stunde der Kreuzfahrt, als MV Fiji Princess westlich von Port Denarau in den Pfad der untergehenden Sonne dampfte.
Ich nahm auch meine Freude wahr, den besten Platz auf dem Schiff zu finden: Es befindet sich auf der Steuerbordrückseite der offenen Lounge-Bar, wo die Brise aus der Schiffspassage die Dinge auf Goldilocks Temperatur hält, genau richtig.
Eine Happy Hour an diesem Abend folgte, wie ich bemerkte, von einem dreigängigen Captain's Table Dinner, das jedes erstklassige Restaurant schmackhaft machen würde. Und die Kulisse für mein gemütliches, warmes und kaltes Frühstücksbuffet vor zwei Stunden war ein vorübergehendes Panorama von Inseln mit tiefgrünen Urwäldern und Klippen aus Obsidianschwarz.
Dreißig Minuten zuvor hatte das Schiff den Anker für einen Schwimm- und Schnorchelausflug gelegt, und jetzt, als ich von meinem Murren aufblickte, sah ich eine Szene aus Somerset Maugham. Ein zurückhaltendes Resort unter Palmen an der Spitze einer üppigen grünen Insel. Eine Hütte, die sicher für einen Schriftsteller gebaut wurde, auf halber Höhe eines Hügels. Eine Sandbank, über die die Leute bei Ebbe zur nächsten Insel gingen – an deren goldenem Sandstrand die rot-blauen Liegestühle und Sonnenschirme von Fiji Princess lagen und eine große Anzahl ihrer Passagiere das Wasser genoss.
Während ich zusah, startete ein kleiner weißer Schwimmer vom Kanal zwischen den Inseln und flog zum fernen Festland. Ich entschuldige mich hier und da für schlaffe Notizen, weil ich wirklich im Paradies war.
Eine Dame eines bestimmten Alters
Wie ich von einer Nachricht auf Französisch im Badezimmer meiner Kabine erfuhr, ist der 55m Motor Katamaran Fiji Princess eine Dame mit einer Vergangenheit, die Französisch Karibik um genau zu sein. Ihre erste Registrierung laut Google war 1998 in Martinique, gefolgt von den Seychellen und in jüngerer Zeit von Fidschi. Wie die Franzosen sagen, ist sie eine Dame in einem bestimmten Alter: komfortabel, gut gepflegt und in Form eines Schiffes, mit einer beeindruckenden Anzahl von Seitendecks, Luken und Abteilen, aus denen ein Schwarm von Tendern mit Außenbordantrieb hervorkommt, die Sie an Land bringen – es sei denn, auf Bei einer der längeren Kreuzfahrten entscheidet der Kapitän einfach, das Schiff an einen Kokosnussbaum zu binden.
Fidschi Princess ‘s drei Decks von klimatisierten, Einzel- und Doppel-Kabinen (alle mit ensuites) und einem schattigen Dach Sky Deck mit einer Bar und Sofas bieten Platz für bis zu 68; unsere Kreuzfahrt war nur 26, so dass die Dinge schnell gesellig wurden. Ein Verhältnis von einem Mannschaftsmitglied zu zwei Gästen bedeutete, dass wir gut versorgt waren.
Sie können auf Fiji Princess für drei, vier oder sieben Tage fahren (Passagiere auf kürzeren Kreuzfahrten verlassen oder betreten das Schiff über Katamaran-Transfers auf den Mamanuca-Inseln), und längere Reisen bieten einen Besuch von Randal Kleisers 1980er-Film The Blue Lagoon mit der 14-jährigen Brooke Shields. Verzweifeln Sie nicht, wenn Ihre dreitägige Kreuzfahrt nicht in die Sawa-i-Lau Meereshöhlen oder andere Szenen filmischer Verführung geht: die Crew wird den Film für Sie bereitwillig aufführen.
Apropos Überleben, du wirst definitiv Modriki Island in den äußeren Mamanucas sehen, wo der Film von Tom Hanks, Cast Away, im Jahr 2000 gedreht wurde, und je nach Meer und Wetterbedingungen kannst du an Land gehen und schwimmen und schnorcheln.
Survival ist ein Thema in den schönen Mamanucas: Reality-TV-Produzent Jeff Probst wünschte kürzlich laut, dass seine Survivor- Serie für immer gefilmt werden könnte.
Nicht dass eine kleine Schiffsreise auf Fiji Princess ohne einen Hauch von Elementar ist. Ein langer, dünner Bogen alter vulkanischer Inseln, der sich von 35 km bis 120 km nordwestlich von Fidschis Hauptinsel Viti Levu erstreckt. Die Mamanucas und Yasawas sind die letzten Stationen vor 950 km offenem Ozean, die sie von Vanuatu trennen. Eine Reise zwischen den Inseln ist eine richtige ozeanische Erfahrung, bis hin zu sporadischem Wi-Fi, einer meteorologischen Karte und Meeresvorhersagen, die jeden Morgen in der Lounge-Bar erscheinen, und Chart-Sessions mit einem Crewmitglied, das den Kurs des Schiffes mit Bleistift und Lineal verfolgt – und freihändig Squiggles, wenn es wegen Meer oder Wetter ablenkt.
Während meiner Kreuzfahrt brachte ein Tiefdrucksystem, das südlich von Fidschi führte, einen bewölkten Tag mit Wellen, aber es gab immer ein anderes Schnorchel-Riff oder einen unberührten Privatstrand mit seidenwarmem Wasser und Schulen von Nemo-Fisch, die Ihr untersuchen Finger und Zehen. Ich habe gelernt, mit dem Fluss zu gehen.
EIN GLIMPSE DER REALEN FIJI
Wenn die Mamanuca Inseln zu den Aushängeschildern des Fidschi Tourismus gehören, ist die Yasawa Gruppe weiter nördlich ihre schüchterne Schwester. Die Fahrt durch die Mamanucas ist wie in einem Reisebericht: Das Schiff dampft vorbei an bildhübschen Korallenatollen, Riffe, die gerade die Oberfläche durchbrechen, und schicken Resorts, die in abgelegene Buchten gesteckt werden.
Die Mamanucas sind schon seit den 1950er Jahren ein Favorit der Fidschi-Inseln und bieten Unterkünfte vom Backpacker bis zum Sechs-Sterne-Hotel. Die Yasawas andererseits – höher, robuster und abseits der ausgetretenen Pfade – waren bis vor kurzem ein Begriff für die Abgeschiedenheit.
Der Tourismus begann im Jahr 1987 vorsichtig und während es jetzt einige Resorts gibt, bemüht sich die Regierung von Fidschi, die traditionelle Lebensweise der Bewohner zu erhalten. Die Erlaubnis für ausgewählte Tourismusunternehmen, abgelegene Gemeinden zu besuchen, muss jedes Mal von den Dorfältesten eingeholt werden, und Protokolle müssen eingehalten werden: Weibliche Besucher müssen sich bescheiden kleiden und Männer müssen ein Sulu tragen, ein traditionelles fidschianisches Kleidungsstück, das bis zur Mitte der Wade reicht. Keine Hüte sind erlaubt. Blue Lagoon Cruises und andere Unternehmen unterstützen auch die Vinaka Fidschi Foundation, ein auf Direkthilfe basierendes Nachhaltigkeitsprogramm für die Yasawas, das von der Bereitstellung von Materialien für Grundschulen bis zur technischen Unterstützung von Naturunternehmen reicht.
Die Zeit hat einige Veränderungen auf den Inseln gebracht, wie z. B. zyklonsichere Unterkünfte und Telekommunikationsmasten an den Gratlinien, aber Dörfer wie Soso auf der Insel Naviti werden immer noch nur für ein paar Stunden pro Tag von elektrischen Generatoren angetrieben, um das Abendessen zu ermöglichen gekocht, Hausaufgaben gemacht und Fußballergebnisse verfolgt werden.
“Wie lange ist das Dorf an diesem Ort?” Fragte einer unserer Passagiere einen Ältesten in der Soso Village Hall. “Seit vor dem Schreiben”, kam die Antwort des Dolmetschers. Zurück am Treffpunkt der Besucher neben dem Strand wurde der Nachmittagstee serviert, danach kam eine Herde kichernder Dorfkinder, um den Apfelsaft und die Biskuitrolle fertig zu machen. Unter den Kokospalmen in der warmen Landbrise sitzend, war es leicht, sich ein einfacheres Leben in Sicht, Klang und Geruch des Meeres vorzustellen.
SAND ZWISCHEN DEN ZEHEN
Eine kleine Schiffstour ist immer eine Übung in zufälligen Assoziationen, und meins enthielt ein Kontingent von Kiwi-Klempnern, die sich nach einer Fidschi-Konferenz entspannten, zwei pensionierte Diplomaten, eine Auswahl von Paaren aus Australasien und zwei Jungvermählte aus Delhi, die mit niemandem sprachen. Ich hing mit Mary und Jane, zwei ribaldischen Schwestern aus Wollongong, die sehr gut zusammen waren. Niemand erzählte uns von dem Bollywood-Dinner und dem Dress-Up-Abend oder dem After-Dinner-Musik-Quiz (das Gewinner-Team bekommt eine Flasche Sekt) oder wie schnell sich die Lounge-Bar in eine Disco verwandelt. Es genügt zu sagen, dass am Ende der Kreuzfahrt eine Schiffsladung Fremder auf dem besten Wege war, Freunde zu werden. Genauso beruhigend waren drei Tage Sonne, Meer und Sand zwischen den Zehen.
In der letzten Nacht ging ich zum Sky Deck. Es gab keinen Mond und in der abgelegenen Bucht, wo das Schiff festgemacht hatte, konnte ich das Meer nicht von Land oder Himmel unterscheiden. Ich saß da und nahm das Gefühl wahr, in einer grenzenlosen Nacht auf dem größten Ozean der Welt zu sein. Und ich lächelte.
Der Autor reiste als Gast von Blue Lagoon Cruises
DAHIN KOMMEN
Fiji Airways, Qantas und Virgin Australia haben regelmäßige Verbindungen nach Nadi von Sydney, Melbourne und Brisbane aus, mit landesweiten Verbindungen.
Dort bleiben
Die Palms Denarau Tourist Apartments bieten Fünf-Sterne-Unterkünfte vor und nach der Kreuzfahrt neben dem Yachthafen von Denarau.
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