Chile Reisesbericht einer einzigartige Reise

Zehn Minuten nach meiner Fahrt auf der Autobahn, die den Parque Pumalín im Norden Patagoniens durchquert, musste ich rüberfahren. Nicht aus irgendeinem mechanischen Grund, nur um zu stehen und ehrfürchtig zu starren. Der dichte Wald war plötzlich einem von Bergen flankierten See gewichen – eine Chia-Farmlandschaft aus hügeligem Grün unter einem strahlend blauen Himmel, der von Zirruswolken durchzogen war.

Minuten später kam ich zu einem anderen kreischenden Halt. Diesmal an einem felsigen Bach, der von Gunnera-Pflanzen überrannt wurde , die sonst als chilenischer Rhabarber oder Dinosaurier-Nahrung bekannt waren, weil sie so riesige Blätter hatten, dass sie meinen 5-Fuß-6-Rahmen wie ein Burrito umhüllen konnten. Ich hatte ein oder zwei Gunneras gesehen, die ich früher in Chile im Regenwald von Alerce Andino gesehen hatte , dem nördlichsten Eingang der Route of Parks (benannt nach der hoch aufragenden, alten Alerce oder Lärche, Bäume, die wie die Redwoods Chiles sind). Aber inmitten der von Menschenhand unberührten Berge zwischen den Kanonen zu wandern, fühlte sich an, als würde man in eine Zeitmaschine treten. “Das ist genau wie Jurassic Park”, flüsterte ich niemandem.

Meine 50-Meilen-Reise südlich durch Pumalín sollte ungefähr eine Stunde in Anspruch genommen haben. Ich habe vier gebraucht. Das Mäandern war mit so viel Freude gespickt. Aber es war auch das erste Mal, dass ich mich in zweieinhalb Monaten Solo-Reise wirklich einsam fühlte. Es gibt nichts Besseres als zu einem leeren Auto zu schreien, “Das ist so schön!”, Damit Sie sich Gesellschaft wünschen.

DIE SÜDLICHE AUTOBAHN

Seit ich die Liste der Reiseziele für meine jahrelange 52-Plätze-Reise gesehen habe, war mir die Route der Parks in den Sinn gekommen: “Road trip!” Technisch gesehen ist die “Route” ein Rebranding eines Teils von Chiles epischem Southern Highway Carretera Austral, die sich von der Industriestadt Puerto Montt im Norden bis zur mageren Landspitze im Süden erstreckt. Im Januar dieses Jahres unterzeichnete die chilenische Regierung eine Vereinbarung mit der gemeinnützigen Tompkins Conservation , um weitere 10 Millionen Morgen öffentliches und privates Parkland unter Schutz zu stellen. Ziel ist es, einen 1.500 Meilen langen Abenteuer-Tourismus-Trail zu schaffen, der in der Welt seinesgleichen sucht.

Im Moment ist es jedoch eine Straße mit einem Sammelsurium an Möglichkeiten, sich in allerlei Wildnis zu behaupten. Und das ist natürlich der Appell. Große Teile davon waren unbefestigt und im Bau und voll von Schlaglöchern aus intensiven, konstanten Niederschlägen. Gas, Zellsignal und Mitmenschen sind spärlich , wie es zwischen den Stränden und den Anden, über Fjorde und durch regen Wälder schlängelt.

Die meisten internationalen Rucksacktouristen, die ich traf, hatten im äußersten Süden an den berühmten, mit Gletschern gefüllten Torres del Paine der Route angefangen . Mit Hilfe des Reise Schriftsteller Stephanie DysonIch entschied mich für den umgekehrten Weg (wie viele Chilenen aus Santiago) und maximierte meine Zeit in Pumalín – einem ehemaligen privaten Park, den die Regierung kürzlich als Teil des Tompkins-Abkommens übernommen hat. Es ist auch relativ zugänglich von Puerto Montt über die Carretera Austral. Das heißt, ich brauchte neun Stunden, um zum Eingang zu kommen, vier, die entlang einer atemberaubenden Küste fuhren, und fünf weitere auf drei Fähren, die über den Fjord fuhren. Ich würde alles noch einmal machen, abgesehen von dem Teil, wo die Landstraße verschwand und nur noch ein Graben mit Schlamm und Geröll übrig war, die schreckliche Geräusche machten, als sie den Boden meines Mietwagens berührten.

Umgang mit der DELUGE

Chaitén, die malerische Stadt am Meer, die meine Basis im Park war, ist ein Backpacker Depot für Pumalín und Destinationen im Süden, die Ankunft mit dem Bus und seltene Fähre. Herbergen gab es im Überfluß, aber meine Unterkunft, das Hotel Mi Casa , schien mir ein Ausreißer zu sein, eine germanische Hütte an einer Waldstraße, die ich nur durch Quizzen von Kindern fand, die auf unmarkierten Straßen Fußball spielten. Wenn es eine einzige Ampel gibt, kann ich mich nicht daran erinnern, sie gesehen zu haben.

Vor zehn Jahren musste die gesamte Siedlung evakuiert werden, als der benachbarte Volcán Chaitén zum ersten Mal seit über 9000 Jahren unerwartet ausbrach. Stalwarts zog zurück und baute es wieder auf, aber es gibt immer noch eine gespenstische Reihe zusammengebrochener Häuser auf der Straße, die den Bergen am nächsten liegt.

Es war jedoch nicht Lava, die die Zerstörung verursachte, sondern eine Schlammlawine vulkanischer Asche, ausgelöst durch den Regen, den ich als eine biblische Sintflut vier meiner fünf Tage in Pumalín erlebte. Der Name Chaitén bedeutet “Korb mit Wasser” in der Sprache Huilliches.

“Was machst du, wenn es so regnet?” Fragte ich Federico Lynam, den Besitzer des Hotel Mi Casa .

“Das Gleiche tun wir immer”, sagte er. “Wir arbeiten hart, wir essen unsere Mahlzeiten. Wenn wir aufgehört hätten, irgendetwas zu tun, weil es regnete, würde nie etwas passieren. “

Eines Tages, als ich Chaiténs Häuserfriedhof bei einem seltenen Augenblick Sonnenschein besichtigte, fand ich mich auf einem Feld wieder, wo ein braunes Pferd neben einem braunen Leder-La-Z-Boy auf Gras mampfte. Direkt hinter ihnen war ein Gebäude, das genau so aussah, als würde ich gehen, wenn ich in der Post-Apokalypse getötet werden wollte. Die Gunnera-Pflanzen im vorderen Rasen waren so überwuchert, dass sie das Dach erreichten, eine Kolonie Audrey II's aus “Little Shop of Horrors”. Graffiti bedeckten jede Wand, und die blauen Balken an den Türen und zerbrochenen Fenstern, plus viele winzige Räume mit viele kleine Toiletten scheinen zu bestätigen, dass ich in ein verlassenes Gefängnis gegangen bin.

Dann kam der Regen zurück und flog durch Löcher im Dach wie von einem Sprinkler. Ich hatte keine Angst, noch, nur kalt. Ich habe einen Tweet gepostet, hauptsächlich um einen Bericht darüber zu erstellen, wo ich war. Eine halbe Stunde verging, dann eine Stunde. Der Regen ließ nicht nach, und jetzt war mein Telefon tot und das Licht des Tages begann zu verblassen.

Ich konnte mein Auto in der Ferne sehen. Der Wind wehte so stark, dass der Regen in Wellen vom Pflaster aufstieg. Ich holte tief Luft und rannte davon. Wasser flog mir die Nase hoch und tränkte meine Socken, die tagelang nicht trocknen würden – und ich lachte. Lachend und rennend. Und da war mein Auto, aber ich habe die Tür nicht geöffnet. Ich wollte da stehen, nass werden und es aufnehmen.

DIE FREUNDE, DIE DU AUF VOLKANE TREFFST

Entschlossen, eine Wanderung im Fenster eines regenfreien Tages zu machen, machte ich mich auf den dreistündigen Rundweg nach Volcán Chaitén. Ich hatte nicht gerechnet, wie abgelegen und steil es wäre. Ein Meer aus verbrannten Stöcken, die Bäume vor dem Ausbruch 2008 waren, ragte über einem Unterholz von Farnen. Mein Tempo war so langsam, dass Leute, die mich auf dem Weg nach oben überholt hatten, mich auf dem Weg nach unten platt machten. Mir wurde klar, dass ich niemandem gesagt hatte, wo ich war und dass ich seit Tagen kein Zellsignal mehr hatte. Alles, was ich in meinem Rucksack hatte, waren Fotoausrüstung, zwei Liter Wasser und eine Packung Salami.

Dann begann der Regen wieder und senkte sich so stark, dass jede Pflanze in Mini-Wasserfällen abfloss. Ich fragte mich, wer bemerkte, dass ich vermisst wurde (wahrscheinlich meine Mutter) und wie lange es dauern würde, meinen Körper zu finden.

Als ich den Gipfel des Vulkans erklommen hatte, eine Mondlandschaft aus Asche und die verkohlten Überreste von etwas, das einst Großarlerzen gewesen sein musste, waren drei Stunden vergangen. All meine Fotoausrüstung versagte auf einmal. Die eisige Wolkendecke hatte meine Finger taub gemacht. Und ich musste immer noch runter.

Eine einsame Gestalt in einem schwarzen Kapuzenpulli tauchte aus den Wolken auf, und wir umkreisten uns schweigend, bevor ich ihn schließlich fragte, ob er Spanisch oder Englisch sprach. Er brach in ein breites Grinsen aus: Englisch. Er hieß Manuel Knoche, ein 33-jähriger Berliner, der sechs Monate gereist war. Auch er war ein wenig einsam und schlecht vorbereitet: Er war per Anhalter zum falschen Vulkan gefahren, war zwei Stunden auf der Autobahn gelaufen, um an diese heranzukommen, und hatte keine Ahnung, wie er zurückkommen würde. Ich hatte ein Auto, sagte ich ihm. Wenn er bereit wäre, in meinem langsamen Tempo zu gehen, würde ich ihn gerne mitnehmen. Sagte er sicher.

Die Wolken klärten sich für eine Minute und enthüllten einen kahlen, rot-schmutzigen Berggipfel. Dann kamen sie zurück und brachten Hagel.

Auf dem Weg nach unten hatten Herr Knoche und ich genug Zeit zu reden. Er hatte seine 20er Jahre damit verbracht, Schlagzeug zu spielen und Punk Rock Bands zu managen. Er hatte von seinem Job als Sozialarbeiter ein einjähriges Sabbatical. Als wir den Berg hinunter gingen, hatten wir Pläne für ein Abendessen (in Chaiten's überraschend guter Pizzeria Reconquista ) und für die restliche Zeit, die ich in Chile hatte, weiter zu reisen. Ich werde jetzt das Ende verderben: nichts Romantisches ist passiert, und wir haben immer noch WhatsApp auf verschiedenen Kontinenten.

“Ich war Journalist, er war ein deutscher Punkrock-Schlagzeuger. Wir haben uns in einem Hagelsturm auf einem Vulkan in Chile getroffen “, ist ein ziemlich guter Start in eine Rom Com.

Die Station, die ein Zuhause wurde

Meine Ausflüge durch die regennassen Parks waren atemberaubend, aber sie haben mich fertig gemacht. Puerto Varas, eine kleine Stadt nördlich von Puerto Montt , war das Gegenmittel.

Es liegt am Lago Llanquihue, Chiles zweitgrößtem See, und ist von charmanter germanischer Architektur geprägt. Es erinnerte mich an ein magisches, am Wasser transportiertes Alpinski-Dorf. Geschäfte für Outdoor-Ausrüstung (ich kaufte Wanderschuhe) und köstliche Restaurants im Überfluss. (Versuchen Sie Casavaldés , La Marca , Casa Mawen und Mesa Tropera .)

Einige finden die Stadt Bougie , und es ist. Es ist auch angenehm und kosmopolitisch und einfach in einer Art, die mir das Gefühl gab, dass ich mich entspannen könnte. Und ich bin nicht alleine. Ich traf eine Frau aus San Francisco, die für ein Jahr dorthin gegangen war und mehrere weitere Aufenthalte gemacht hatte. Ihr Vater war so gern dort, dass er eine Milchfarm kaufte, die er auf eine Nussfarm umbaute. Ich hatte von Pumalín aus eine ganztägige geführte Wanderung nach Alerce Andino gemacht und Mr. Knoche dazu überredet, mit mir zu kommen, um den Rest der Region von Los Lagos zu erkunden.

Unsere Reisestile waren sicherlich anders, aber ich bewunderte seine Fähigkeit, jeden Morgen mit einer sonnigen Einstellung und einer Offenheit für das, was der Tag ihm bringen könnte, aufzuwachen. Eines Tages ging er spazieren und brachte einen Freund, Lukas Lencak aus der Slowakei, zurück, den Herr Knoche früher kennengelernt hatte, als sie beide in Argentinien unterwegs waren. Herr Lencak war ein 31-jähriger Servicetechniker, der seinen Job gekündigt hatte, um zu reisen.

Wie wir, war er aus einer Laune nach Puerto Varas gekommen und konnte sich nicht dazu bringen, zu gehen. Aus zwei Tagen waren sechs geworden. “Es ist einfach so schön hier”, sagte er und wiederholte, was wir alle zu fühlen schienen. Langfristige Reisen sind ein erstaunliches Privileg mit aufregenden Renditen und erschöpfenden Nebenwirkungen. Halte dich an die Orte und Menschen, die dich atmen lassen.

Praktische Tipps

Sie brauchen nicht vier mal vier , um die Carretera Austral zu fahren, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass Ihr Mietwagen Schläge erleidet – weshalb die meisten Unternehmen eine Kaution in Höhe von $ 1.500 benötigen. (Oder nehmen Sie eine Einwegmiete bei Wicked Campers , wie eine Familie aus Colorado, die ich getroffen habe.) Fragen Sie nach dem Weg einmal auf dem Boden und tragen Sie schriftliche Karten; Google Maps und das Zellsignal sind beide unzuverlässig. Fähren sind oft die einzige Möglichkeit, in einen bestimmten Park zu fahren. Buchen Sie im Voraus und zahlen besondere Aufmerksamkeit auf Zeitplan .

Alternativ sind Busse erschwinglich und zahlreich. Pass einfach deine Sachen auf. Herr Lencak erzählte mir, dass er 10 bis 12 Menschen getroffen hatte, die durch Puerto Montt gereist waren und drei von ihnen ausgeraubt worden waren.

Sie haben über chilenischen Wein gehört, aber Patagonien ist Bier (und Pisco Sour) Land. Beginnen Sie mit Cervecería Austral und versuchen Sie alles andere. Das Beste, was ich gegessen habe, war im Tauchrestaurant Cocineria El Comedor in Chaitén, einem herzhaften Eintopf aus Rindfleisch, Karotten und Kartoffeln namens Carbonada, perfekt für diese (anscheinend immer) regnerischen Tage.

Kurze Zeit? Bleiben Sie in Puerto Varas und unternehmen Sie Tagesausflüge in die Region Los Lagos. Beginnen Sie mit einer ganztägigen geführten Wanderung durch Alerce Andino. Ein weiterer Tag ist der Tribus von Lago Todos los Santos (eine halbe Stunde Bootsfahrt), die Petrohué Wasserfälle und eine Fahrt mit dem Sonnenuntergang bis Volcán Osorno. (Machen Sie sich früh auf, und Sie können alle drei treffen.) Alle Wege sind leicht genug für Kinder und  Großeltern gleichermaßen.

Kein Wanderer? Der Sendero de Alerce im Parque Pumalín ist ein kurzer, flacher Spaziergang durch einen wunderschönen Alerce-Hain. Anschließend fahren Sie zu den Termas de Amarillo, einer Reihe von heißen Quellen im Regenwald südlich von Chaitén. Die Straße ist natürlich unmöglich zu finden. Wenn es regnet, ist doppelt so viel Spaß.

Gastbeitrag Twitter @jadabird und auf Instagram @alphajada .