Warum jeder Feinschmecker MINNEAPOLIS / ST. PAUL besuchen sollte
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Minnesotas Twin Cities bilden eine neue Identität, die die nordische Vergangenheit der Region feiert und gleichzeitig ihre multikulturelle Gegenwart umarmt. Wir erlebten die kreative und kulinarische Renaissance, die dieses dynamische Prärienduo ins Rampenlicht
Lassen Sie uns über die Süßkartoffeln bei Young Joni sprechen . Wie sie geschwärzt sind wie Lagerfeuer Marshmallows, die Innenseiten alle klebrig und süß. Wie sie mit Gochugaro gespickt und mit kaum da gewesenen Rüschen Bonito Flocken gekrönt werden. Und, unter all dem, klammerte sich an den Teller, eine erleuchtete Creme von Crème Fraîche und rauchigen verkohlten Schalotten.
Und lasst uns darüber reden, wie die Pilze unglaublich saftig sind – Wassermelonen saftig – weil sie in Olivenöl eingelegt sind, bevor sie auf den Grill kommen. Oder wie mein Liebling von Minnesota Seen ist die Miniatur aus Kastanien-Miso-Butter unter diesen prallen Pilzen gesammelt.
Wir könnten auf diese Weise über eine Menge von dem reden, was aus dem Holzfeuer in diesem hübschen koreanischen Pizza-und-anderen-Zeug-Restaurant in dem künstlerischen, niedrigen Minneapolis- Viertel im Nordosten kommt. Aber ich bin geneigt, die Thesaurus-Steuererklärungen und pflichtbewußten Präpositionen des professionellen Nahrungsmittelbeschreibers (dieses Ding oben, und ein Doll von etwas anderem) nicht zu belabben und es direkt zu sagen: dieses Zeug ist wirklich gut. Komm her und iss es, wenn du kannst. Selbst wenn das bedeutet, dass man sich ein paar Langlaufskier anschnallt und dem Whiteout eines Freak-Schneesturms trotzt, wie es einige unbeirrte Young Joni-Devotees kurz vor meinem Besuch Ende April getan haben.
“Ich möchte, dass du hier reingehst und das Gefühl hast, dass dich das Restaurant umarmt”, sagte Ann Kim, Chefköchin des zwei Jahre alten Unternehmens, die auch Pizzeria Lola und Hello Pizza im Südwesten von Minneapolis betreibt . Nennen Sie es Koreanisch-Midwestern Hygge. Nennen Sie es die Umarmung von Feuer und Würzen durch eine oft eiskalte Stadt, die den multidimensionalen Geschmäckern ihrer zunehmend heterogenen Bevölkerung gegenübersteht. Nennen Sie es die Verkörperung des schrulligen, kosmopolitischen Minneapolis, St. Pauls immer ein wenig auffälliger jüngeres Geschwister. Was auch immer es ist, es funktioniert. Der Platz war voll mit Holzbalken. Die Gäste bestellten die Amatriciana Pizza, eine fleischlastige Torte namens Yolo, und eine andere belegt mit Fenchelwurst, Mozzarella, Zwiebeln und einer Bestäubung von Fenchelpollen.
Kim wuchs in den späten 1970er Jahren in der Vorstadt von Apple Valley auf, als man sagen konnte, dass das gesamte Spektrum der asiatischen Speisekammer noch nicht die Märkte oder das Bewusstsein von Amerikas Casserole Belt durchdrungen hatte. Während ihre Eltern arbeiteten, rannte ihre Großmutter und fütterte den Haushalt.
“Jeden November würden wir ihr helfen, genug Kimchi zu machen, um das Jahr zu überstehen”, sagte Kim. “Das einzige Schiff, das wir hatten, das groß genug war, war unser Plastik-Kinderbecken. Sie hatte die Kohlsalzlösung drin gelassen, und dann, im Sommer, würden meine Schwester und ich den Pool reinigen und wieder darin schwimmen.”
Eine weitere Pizza, die bei Young Joni serviert wird, wird gekrönt von Rucola und koreanischem Barbecue, die Kim bereits vor Lerchenjahren in Lola serviert hat. “Für manche Leute ist ihre erste Erfahrung mit koreanischem Essen oben auf einem Pizza-Kuchen – ich liebe das.”
1850 bereiste die schwedische Schriftstellerin Fredrika Bremer das Territorium, das acht Jahre später zu einem Staat werden sollte und erklärte prophetisch: “Was für ein ruhmreiches neues Skandinavien könnte nicht Minnesota werden!”
Und so, im nächsten Jahrhundert oder so, tat es so. Schweden, Dänen und Norweger schlossen sich Deutschen, Italienern und anderen Siedlern an. Die Macht der St. Anthony Fälle wurde angespannt, und die Mühlenindustrie blühte an den Ufern des Mississippi. Minneapolis und sein Nachbar St. Paul wurden groß und wohlhabend, und alle stimmten in ihrer nicht so prahlerischen Art im Mittleren Westen überein, dass sie ziemlich schöne Orte zum Leben waren, wenn es ihnen nichts ausmachte. Die Präsenz von Hubert Humphrey und Walter Mondale auf der nationalen Bühne verschaffte den Twin Cities den Ruf einer Bastion des Liberalismus, auch wenn sie größtenteils weiß blieben.
Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich die Demografie verändert. Die Twin Cities haben von einem transformativen Zustrom von Einwanderern aus Mexiko, Korea und Vietnam profitiert. Hmong-Flüchtlinge aus Laos und Thailand kamen Mitte der 1970er Jahre an. Heute gibt es eine blühende Bevölkerung von Somaliern, Liberianern und Äthiopiern und eine dynamische südasiatische Gemeinschaft. Die im Ausland geborene Bevölkerung hat sich seit den frühen 1990er Jahren mehr als verdoppelt.
An der Bar von Young Joni saß Cameron Gainer, ein Künstler und Herausgeber einer vierteljährlich erscheinenden literarischen Kunst- und Kulturszene namens Third Rail. Gainer kam vor zehn Jahren aus New York in die Stadt, als seine Frau Olga Viso die Geschäftsführung des Walker Art Center übernahm.
“Damals war es schwierig, nach 08:30 Uhr etwas zu finden”, sagte Gainer. “Ich würde den Leuten sagen, wohin wir umgezogen sind und sie würden sagen:” Oh, Milwaukee ist großartig! “” Jetzt, erklärte er, lebt es sich hier so, als sei man im Zentrum von etwas, das sich schnell ausdehnt und entwickelt: eine lebendige kreative Klasse; eine Gemeinschaft engagierter Künstler, Architekten und Köche. Eine amerikanische Stadt wie keine andere.
Bizarre Foods
Andrew Zimmern , Gastgeber von Bizarre Foods und ausgesprochener Verstärker seiner adoptierten Heimatstadt, fügte der Liste der Gründe hinzu, diesen Platz zu lieben: “Prinz war von hier. Sie können schwimmen, segeln oder auf unseren Seen Kanu – zu Ihrer Mittagspause. Wir Ich habe die Minnesota State Fair, die größte Party auf dem Planeten Erde. Und wir haben uns von einer einzigen Austernbar in der Stadt zu einem nationalen Krafthaus als Restaurant-Stadt entwickelt. Alles in einer Generation. “
Die bahnbrechenden Kulturinstitutionen der Twin Cities haben sich immer wieder neu erfunden. Der Walker, der im Jahr 2005 von Herzog & de Meuron zurückgezogen und erweitert wurde, hat seinen ikonischen Skulpturengarten umgestaltet und 18 neue Werke von Künstlern wie Katharina Fritsch und Theaster Gates hinzugefügt. Das 55-jährige Guthrie Theatre enthüllt 2006 ein beeindruckendes, von Jean Nouvel entworfenes Haus, dessen Endless Bridge in Richtung Mississippi auskragt. Das St. Paul's Minnesota Museum für amerikanische Kunst befindet sich inmitten einer massiven Expansion. Auch letztes Jahr, das jahrhundertealte Minneapolis Institute of Artlegte die erste große Ausstellung zeitgenössischer somalischer Kunstwerke an. Künstler haben die Industriegebäude von Northeast Minneapolis kolonisiert, indem sie die Ziegelhäuser in Ateliers und Galerien umgewandelt haben. Diese dynamische Kulturszene ist von Entwurf: Minnesota rangiert nach Washington, DC, an zweiter Stelle in der Nation für pro-Kopf-Regierungsausgaben für die Künste. “Es gibt eine Atmosphäre, in der man Zeugs machen kann”, sagte Gainer. “Es gibt Möglichkeiten zu kollaborieren, Dinge zu tun, die es noch nicht gibt, wie ein Kunstjournal zu gründen oder eine koreanische Pizzeria zu eröffnen.”
“Gib uns bitte ein gebratenes Hühnchensandwich als Beilage “, sagte Sameh Wadi. Wir trugen Plastiklätzchen und schlürften gefrorene Daiquiri-Slushies im Grand Catch, dem hellen und beschwingten asiatischen Cajun Seafood-Booth Restaurant, das er und sein Bruder Saed gerade mit Thien Ly, einem vietnamesischen Koch, auf der grünen Avenue von St. Pauls eröffnet haben.
Sameh, ein palästinensisch-amerikanischer Koch und Gastronom mit einem allgemeinen Hauch schelmischer Heiterkeit, bestellte Mittagessen für uns zwei. Das Sandwich, so betonte er, sei ein reiner Gaumenreiniger, der zwischen den Hauptereignissen geteilt werden müsse: üppige Platten mit scharf gewürzten Langusten, Mais, schlangenartigen Shrimps und einer Dungeness-Krabbe in der Größe eines großen Chihuahua, dessen Panzer wir heben und trinken würden als ob es ein heiliger Kelch wäre, gefüllt mit Kringel-Krabben-Innereien.
Er traf Thien Ly, als ein Freund ihn zu Cajun Deli brachte, Lys Loch-in-der-Wand-Restaurant in Brooklyn Park. Für Sameh, der ein Nahöstliches Gourmet-Restaurant eröffnet und geschlossen hatte und später ein eklektisches Street-Food-Truck-Restaurant mit dem Namen World Street Kitchen betrieb (“Burritos mit gebratenem Reis und Curry-Hühnchen, Shawarma-Tacos – alles ist lecker und macht keine Sinn “), das Grenzbiege Viet-Cajun Kochen war eine Offenbarung.
“Es hat mein Gesicht verbrannt, aber es ist so süchtig”, sagte er. Er kehrte jahrelang zwanghaft zurück und lernte Ly kennen. Schließlich redeten er und die Wadi-Brüder und beschlossen, einen zu eröffnen.
Und hier waren wir, mit Lätzchen und Brühe bespritzt, tranken pinke Slushies in Coupe-Gläsern an diesem hellen Fleck auf einer glatten Allee, und an der Wand hing ein Neonschild mit der Aufschrift WHAT'S CRACKIN? und Krabben-Dip mit fermentierter Krabbenpaste und orientalischen Gewürzen und einer Eiscreme-Maschine mit dem Spitznamen Betty Lou, die Himbeer-Litschi-Soft-Serve verteilte, um die Verbrennung zu kühlen. Ich vergaß immer wieder, in welchem Staat oder Land ich war – und hoffte, dass ich nicht gehen musste.
Ich fragte mich, ob die Twin Cities vor 10 Jahren bereit dafür waren? “Absolut nicht”, sagte Sameh. “Vor zehn Jahren waren die Leute noch nicht bereit für mein Nahost-Restaurant mit weißem Foie Gras auf der Speisekarte. Jetzt sind die Leute nur noch Spiel. Jetzt kannst du in ein vietnamesisches Restaurant gehen und sie machen Minnesota-Zander in Tontöpfen Es ist eine wunderschöne Sache. “
“Letzte Woche waren die Leute so wütend!” Der Küchenchef Gavin Kaysen sagte mit einem Lachen. Glücklicherweise hatte ich den Schneesturm der späten Saison verpasst. Das Große Tauwetter war in die Städte gekommen, und niemand schien über irgendetwas verärgert zu sein.
Kaysens Restaurant, Spoon & Stable, befindet sich in Minneapolis ‘North Loop, einem schnell wechselnden Flussuferviertel mit breiten Alleen, wo alte Ställe und Lagerhallen jetzt von Start-ups und Kaffeebars bevölkert sind. Der aus Minnesota stammende Kaysen verließ ein Jahrzehnt lang die Stadt, um in Napa Valley und New York City zu arbeiten, wo er Küchen für Daniel Boulud leitete und einen James Beard Award gewann. Als er 2014 nach Hause kam, hatte er das Gefühl, dass die Restaurantszene der Stadt bereit für ihre Nahaufnahme war. Für seine tadellose moderne amerikanische Küche mit regionalen Zutaten (Bisontartar mit Wassermelonen-Radieschen; Birken-geräucherte Cobia; Erbsen-Fusilli mit Lamm und Morcheln) ist seit jeher die Tür offen.
Für einen Sinn für das sich wandelnde Gesicht und den Geist des Nordens, besuchen Sie die kunsthandwerkliche Glasbläserei Hennepin Made and Parallel, die elegante Espressobar im Inneren. Jackson Schwartz, ein Freund von Kaysen, hat in Australien Glasblasen trainiert, kam aber zurück, um sich in Minnesota einen Namen zu machen.
“Ich möchte nicht auf einer Ebene mit dem, was Minneapolis zu bieten hat, konkurrieren”, sagte Schwartz mir. “Ich möchte auf internationaler Ebene mithalten. Wenn du in Amsterdam oder Seattle oder anderswo in dieses Café gehst, würdest du denken: Okay, das passt hier. Das ist der richtige Ort. Das ist das Niveau, auf dem ich sein will.” “
Ein weiterer Blick auf das Neue findet sich im Hewing Hotel in der North Loop, einer kürzlichen Ankunft, die die vertrauten Kennzeichen eines hippen, umgebauten Industriegebäudes (die unverputzten Ziegelwände, die nackten Glühbirnen) sowie die mit Bären gemusterten Tapeten und gerahmte Achsen. Es gibt einen Kamin in der Lobby und einen Spa-Pool auf dem Dach, der im Winter in einen Whirlpool verwandelt. Es ist eine stilisierte Paul-Bunyan-geht-zu-Brooklyn-Art Atmosphäre, die sich vielleicht hukey fühlen würde, wäre der Hewing nicht in einem ehemaligen Farm-Machinery Warehouse untergebracht, in einer Stadt immer noch in Kontakt mit seiner Outdoor-Jagd-Fischerei-Axt schwingende Seite .
Ich kam in die Zwillingsstädte, um ihre Seitenstraßen und Uferpromenaden zu durchwandern und mich an dem Fett ihres Landes zu erfreuen. Im Grand CaféIn South Minneapolis hatte ich eine winzige Gabel in der Hand, auf dem Fett selbst. Beschrieben auf der Speisekarte, einfach und seltsam, wie “Rindfleisch Fett langsam im Lorbeerblatt gebraten,” das Gericht ist eine Lippe von Fett aus einem Rib Eye, sanft mit Rosmarin und Thymian und Lorbeer gewildert, dann gerollt und geschnitten und serviert warmherzig. Jamie Malone (Chefkoch, Besitzer, leise gesprochener Enabler) hatte die Situation mit Kaviar aufgewertet, der nickelgroße Opalfettscheiben krönte. Auf dem Papier klingt es wie komischer Overkill. In Wirklichkeit ist es nur wirklich nett, Understatement (wenn Kaviar-gekrönt Fett kann untertrieben sein), und höflich. Was ziemlich genau diesen großzügigen, komfortablen, aber nicht großartig proportionierten Speisesaal und alles, was Malone darin macht, zusammenfasst.
Als nächstes, weil ich ein Erwachsener bin und essen kann, was immer ich will, auch wenn es mich umbringt, bestellte ich das Paris-Brest-Gebäck mit Hühnerlebermousse, einem neuen Coverstar für das Schwestermagazin der Zeitschrift, Food & Wine. Die Choux war knusprig, brüniert mit einer Glasur aus schwarzem Honig und glänzendem Staub (das klingt wie etwas, das man auf dem Klo eines Pariser Pariser Nachtclubs findet, ist aber eigentlich ein Produkt, mit dem Bäcker ihre Cupcakes zum Funkeln bringen). War es gut? Es ist ein hochmütiger, süßer, salziger, fettiger, knuspriger, cremiger, wohlschmeckender Donut, der in Instagram goldfarben ist. Bien sûr, es war sehr, sehr gut.
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